Инфо

Подписаться на RSS

Популярные теги Все теги

Как выровнять стены своими руками

выровнять стены

Приступая к отделке стен, владельцы квартир сталкиваются с проблемой, связанной с качеством основания. И это касается не только старых квартир, в большинстве новостроек стены или кривые, или с дефектами. Клеить обои или красить такие стены без выравнивания нельзя. В данной статье мы остановимся на технологии выравнивания стен, которая доступная даже для новичков, желающих все сделать своими руками.


Выровнять стены можно двумя способами:


  • используя гипсокартонные листы;
  • используя сухие смеси.


От выбранного варианта зависит, какой способ отделки стен будет использоваться в дальнейшем. Если выравнивать стены гипсокартоном, то в дальнейшем такое покрытие можно шпатлевать, красить и клеить на него обои. Вот плитки к такому покрытию уже не приклеишь, слишком гладкая поверхность у гипсокартона.

Более универсальное решение по выравниванию стен - применение сухих смесей (гипсовых и цементно-песчаных штукатурок). Получаемая поверхность обладает хорошей сцепляемостью и отлично подойдет под оклейку плиткой, обоями или под покраску.

Нам понадобятся следующие инструменты и материалы:


  • Строительный уровень;
  • Правило;
  • Отвес;
  • Шпатель;
  • Шнур;
  • Саморезы;
  • Сухая смесь;
  • Емкость для приготовления раствора.


Перед выравниванием стены, поверхность нужно очистить от старой штукатурки, пыли и грязи. После этого необходимо прогрунтовать поверхность, а кирпичную стену можно просто смочить водой.

Приступаем непосредственно к процессу. Чтобы покрытие было ровным, нужны какие-то ориентиры. Специально для этого мы будем использовать саморезы и шнур. В одном и углов помещения вкручиваем саморез, чтобы он выступал в среднем на 3 мм (это расстояние в последующем может быть отрегулировано). К саморезу крепим отвес и по уровню отвеса вкручиваем саморез снизу. В результате имеем два самореза, лежащих на одной линии. Повторяем данную операцию для другой стороны стены. В итоге получаем 4 самореза: 2 снизу и 2 сверху. Теперь берем шнур и соединяем саморезы по диагонали. Следим, чтобы шнур отходил от стены на несколько миллиметров. При выравнивании широкой стены нужно по середине вкрутить еще пару саморезов, снизу и сверху.

Данная конструкция дает ровную поверхность по вертикали, но как выровнять горизонталь? Как при этом соблюсти угол? А очень просто! Для этого необходимо к уровню или правилу приложить угольник одной стороной, а другой приставить к соседней стене. Остается только подрегулировать саморезы для образования идеально ровной поверхности стены как по горизонтали, так и по вертикали.

Если вы выравниваете стену, на которой есть подоконник, придется разделить стену на минимум 3 участка: слева и справа от подоконника и под ним. На каждом из участков повторить операцию с саморезами и шнуром.

Затем нам нужно сделать направляющие линии, делать мы их будем из той же смеси, которой будем ровнять стену. Необходимо приготовить небольшое количество раствора для создания направляющих линий. Данный способ похож на штукатурку стен по маякам. А в качестве сухой смеси лучше использовать гипсовую штукатурку, она быстрей сохнет, поверхность получается ровней, но стоит дороже.

Прикладываем правило вертикально к двум шурупам и в промежуток под правилом и стеной набрасываем приготовленную смесь. Никогда не забывайте лишний раз проверять уровенем. Когда раствор засохнет, у нас получится ровная линия, по которой мы будем выравнивать стены. Такую же операцию необходимо проделать и с другими участками, где вкручены саморезы.

Теперь переходим к заключительному этапу выравнивания стен своими руками. Готовим необходимое количество раствора: в холодную воду засыпаем сухую смесь в соответствии с инструкциями, указанными на упаковке и размешиваем раствор. Затем шпателем наносим смесь между направляющими линиями (маяками), чтобы слой чуть выпирал над уровнем шнура. Берем правило и протягиваем его снизу в верх. В результате получаем ровную поверхность стены.


Источник

Подсветка потолка своими руками

Подсветка потолкаДолгое время единственным источником освещения потолка была люстра, ни о каком декоративном освещении не было и речи. Но сейчас ситуация кардинально изменилась: появились натяжные и подвесные потолки из гипсокартона, которые открыли новые горизонты для светового оформления.



Наиболее популярными решениями декоративной подсветки потолка являются система "Звездное небо" и контурная подсветка. В данной статье мы будем рассматривать контурную подсветку подвесных и натяжных потолков. Такое решение позволяет получить привлекательные световые эффекты, создать ощущение "парящего" потолка, в сочетании с глянцевым натяжным потолком позволит визуально увеличить объем комнаты.


Подсветка потолка


Сейчас почти вся подсветка потолков делается на основе светодиодов. Да, есть конечно же неон и люминесцентные лампы, но их возможности более скудные. Для неоновой подсветки нужно высокое напряжение, а это связано с опасностью возникновения пожара. К тому же нужно заказать изготовление трубок под нужную длину. Использование люминесцентных ламп еще более трудоемкое и неперспективное: для каждой лампы нужно ставить балласт, в местах стыков будут видны темные промежутки и т.д. К тому же что неон, что люминесцентные лампы ограничены в цветовых возможностях - максимум один цвет свечения. В общем, это не для нас.


Мы будем использовать светодиодную ленту для подсветки потолка.


Светодиодная лентаВ чем преимущества светодиодной (LED) ленты:


1. Легкость монтажа;
2. Невысокая цена;
3. Разнообразие цветов;
4. Длительный срок службы (до 50 000 ч).

Кто не знает, светодиодная лента представляет из себя гибкое основание с токопроводящими дорожками, на которое нанесены диоды. Более подробная информация о светодиодных лентах на нашем сайте.

Выбор светодиодной ленты для подсветки потолка


Чтобы купить нужную светодиодную ленту, нужно знать, что они отличаются:


1. Типом светодиода - наиболее распространенные ленты SMD 3528 и SMD 5050. SMD - тип монтажа элемента, 3528 и 5050 - вид диодов. Диоды 5050 более мощные и естественно более дорогие.


Ленты 3528 и 5050

2. Плотностью диодов - наиболее распространены светодиодные ленты с плотностью 30, 60 и 120 диодов на 1 метре. Больше плотность - выше яркость.



Плотность лент


3. Степенью защищенности - влагозащищенные и невлагозащищенные. Если в прайсе просто указывается класс защищенности (IP), то влагозащищенные ленты обычно изготавливают с классом защиты не менее IP44.


4. Цветами. Т.е. бывают одноцветные ленты (белого, синего, желтого, красного и зеленого цвета), а есть также полноцветная RGB лента, которая может менять свои цвета.

Различия лент мы перечислили, теперь нужно остановится на чем-то одном. Главным ориентиром при выборе подсветки конечно же является цена вопроса. Если финансы ограничены, то можно выбрать одноцветную светодиодную ленту SMD 3528 без влагозащиты с 60-диодами на 1 м. Вы спросите, а почему не выбрать RGB ленту, ведь цена с одноцветной у них часто одинаковая? Ответ прост - для такой ленты нужно покупать отдельный контроллер, а без него лента будет светится белым цветом. Если деньги не являются проблемой, то можно обратить внимание на ленту SMD 3528 c плотностью 120 диодов или на SMD 5050 с плотностью в 30 диодов на 1 метр. Покупать ленту с большей плотностью нет смысла - они используются для функционального освещения, а мы занимается контурной подсветкой. Лучше купить сразу цветную ленту. Брать ли влагозащищенную ленту, решать вам. Если вы боитесь, что соседи сверху смогут вас затопить, то возьмите ленту в силиконовой изоляции.

Это были предварительные рекомендации, ведь лента подбирается для конкретного случая: для разного межпотолочного расстояния, в зависимости от основного света свечения. При выборе действительно важно какой цвет вы будете чаще всего использовать: зеленый свет лучше всего воспринимается глазом, в то время как синий свет будет казаться вам тусклым даже на мощной ленте. В самом начале статьи был совет не покупать слишком дешевую ленту. Как показывает опыт, такие ленты грешат тем, что со временем нарушается баланс цветов из-за быстрой деградации диодов, а иногда диоды и вовсе просто перегорают.

Теперь нужно выяснить сколько ленты необходимо для подсветки потолка. Измеряли периметр подсвечиваемого участка, теперь на основании этих данных подсчитываем суммарную потребляемую мощность ленты. Для этого умножаем метраж ленты на потребляемую мощность 1 метра (уточните перед покупкой у продавца). На основании этих данных нужно подобрать блок питания и контроллер необходимой мощности. В любом случае лучше доверить выбор блока питания и контроллера продавцам.


Таблица типичной мощности лент разной плотности


Тип светодиода Количество диодов на метре Мощность
SMD 3028 60 4,8 Вт
SMD 3028 120 7,2 Вт
SMD 5050 30 7,2 Вт
SMD 5050 60 14 Вт


Наиболее часто подсветку потолка выполняют следующим образом: Из гипсокартона делается выступ в потолке (своеобразный карниз), на которые крепится лента. Свет при этом излучается снизу вверх. Чтобы закрепить ленту сначала нужно подготовить основание: очистить его от пыли и грязи. Затем с ленты снимается защитная пленка и лента прижимается к поверхности.


Варианты подсветки потолка

Вариант подсветки потолка 1


Процесс монтажа ленты на потолок довольно прост. Нужно только правильно нарезать и подключить светодиодную ленту. LED лента обычно продается в бабинах (похожи на старые магнитофонные бабины) по 5 м. Ленту можно разрезать на более мелкие участки, но делать это нужно в специально отмеченных местах. Для разных видов лент кратность резки может отличаться. Затем участки ленты спаиваются между собой: для одноцветных лент нужно спаять два контакта "+" и "-", а для RGB лент нужно спаять одноименные контакты "V+", "R", "G", "B". Не перегревайте ленту, полупроводниковые светодиоды боятся перегрева.

Еще один очень важный момент: не соединяйте последовательно более трех бобин, т.е. 15 м. Токопроводящие дорожки могут не выдержать такой мощности. Если периметр подсвечиваемой площади больше 15 м, то нужно соединять участки параллельно.

Мы говорили, что выбор ленты дело сугубо индивидуальное и зависит также от межпотолочного расстояния. Речь шла о том, что в зависимости от мощности ленты нужно разное расстояние до потолка, чтобы получить равномерную заливку. Если расположить ленту слишком близко к потолку - будут видны яркие точки.

Не гните ленту под прямым углом - вы можете повредить основание ленты.

Приступая к подключению ленты действуйте в таком порядке:


1. К блоку питания подключите сетевой шнур к контактам L и N, если конечно же он уже не идет с сетевым шнуром.
2. К блоку питания подключите контроллер (в случае использования RGB ленты) соблюдая полярность.
3. К контроллеру подключается лента (или же сразу к блоку питания в случае одноцветной ленты).

Важно! Всегда соблюдайте полярность и перепроверьте еще раз, совпадают ли напряжения блока питания, ленты и контроллера (они бывают обычно на 5, 12 и 24 В).


Порядок монтажа светодиодной ленты для подсветки потолка


подсветка потолка закарнизная


Светодиодная подсветка потолка своими руками - звучит страшно, а на деле оказывается очень простым занятием. И не нужно быть электромонтажником или светодизайнером, чтобы получить отличный результат.


Напоследок. Если не хотите связываться с нашими продавцами, можете смело заказать то же самое оборудование в китайских интернет магазинах. Никаких проблем с доставкой и оплатой обычно не возникает, если делать покупки в проверенных магазинах. Вот пример комплекта с блоком питания, контроллером и RGB лентой SMD 5050 (на eBay можно найти много предложений). А если вы думаете, что в украинских компаниях продают ленты производства других стран, то огорчу вас: везде Китай (но и Китай может быть хорошим).


Источник

Технология укладки ламината


Укладка ламината

Заказывая ремонт квартиры, каждый второй клиент выбирает ламинат в качестве напольного покрытия. Это реальная статистика, взятая у одной крупной строительной копании.


Людей можно понять, ведь ламинат - относительно дешевый, прочный и очень привлекательный отделочный материал. С помощью него можно имитировать паркетную доску, керамическую плитку и другие напольные материалы. Но есть еще одно преимущество - простота монтажа. Любой человек можно произвести укладку ламината своими руками не обладая специальными навыками.


Сразу предупредим, что ламинат не подходит для использования в ванных комнатах и других помещениях с повышенной влажностью.


Выбор ламината


Мы советуем вам покупать ламинат европейских брендов, 32 и 33 класса. Упаковка должна быть целой. Панели ламината с механическими повреждениями лучше не использовать.


Подготовительные работы


После покупки ламината не стоит спешить укладывать их. Ламинат должен полежать в помещении двое суток, чтобы он адаптировался к условиям помещения.

Кстати, если вы не знаете, сколько покупать ламината - воспользуйтесь нашим калькулятором количества ламината.


Подготовка основания


Ламинат можно укладывать только на идеально ровную поверхность. Чтобы понять насколько ровным должно быть основание, возьмите уровень длиной 1 м и приложите его к полу. Перепады не должны превышать 2 мм.


Проверка неровности пола


Подготовка бетонного пола


Если перепады уровня некритичные, то для выравнивания пола можно использовать самовыравнивающиеся смеси (наливной пол). Минимальная толщина наливного пола - 3,5-5 мм.


Если поверхность пола имеет существенные недостатки - делают полноценную стяжку пола. При заливке пола цементно-песчаной смесью укладку ламината можно начинать не ранее, чем через 27 суток (после полного высыхания поверхности).


Бетонное основание (а также наливной пол и цементно-песчаная стяжка) нуждается в пароизоляции. Для этого можно использовать полиэтиленовую пленку толщиной 200 мкм. Ее нужно уложить перпендикулярно направлению укладки ламината с нахлестом 20 см на соседние рулоны и нахлестом 10 см на стены. Чтобы пленка не сдвинулась, проклейте стыки скотчем.


Если вы делаете не цементно-песчаную, а сухую стяжку, то слой пароизоляции не нужен (он предусмотрен в самой стяжке).


Подготовка деревянного пола


Деревянное основание считается ровным, если все доски прочно прибиты к лагам, не поражены вредителями, не покрыты грибком и образуют ровную поверхность. Неровность поверхности можно исправить при помощи циклевки досок. В самом худшем случае придется отрывать доски и укладывать по новой.


Для выравнивания деревянного и бетонного основания можно также постелить на пол доски фанеры или ДСП толщиной от 10 мм. Деревянное основание не нуждается в пароизоляции.


Настил ДСП на пол


Укладка ламината на линолеум и керамическую плитку


На пол с линолеумом или плиткой вполне можно укладывать ламинат, главное, чтобы основание было ровным и надежным.


В каких случаях нельзя укладывать ламинат


  • Нельзя укладывать ламинат на ковровые покрытия. Это делается из соображений гигиены (в ковровом покрытии собираются микроорганизмы и пыль).
  • Приклеивать ламинат к полу или же крепить саморезами (гвоздями).
  • Укладывать ламинат на стяжку, в которую встроен кабель теплого пола - из-за толстой подложки эффективность теплого пола будет крайне низкой.


Типы соединений ламината


  • клеевой
  • замковая система "Click"
  • замковая система "Lock"


Клеевой ламинат используют в помещениях с высокой интенсивностью нагрузок и повышенными влагостойкими требованиями. При укладке такого ламината на торцы наносится клей и после этого доски прижимаются друг к другу. Таким образом стык становится прочным, а влагостойкий клей не допускает проникновение влаги через торцы панелей ламината. Однако такой ламинат имеет свои недостатки: дополнительные траты на клей, недолговечность покрытия и полная неремонтопригодность основания. Такой ламинат нельзя использовать совместно с теплыми полами, т.к. клей под воздействием высокой температуры быстро рассохнется.


Клеевый ламинат


Ламинат с замками типа «Click» является самым распространенным, т.к. монтаж такого ламината наиболее простой, а соединения получаются довольно прочными. Шип одной доски вставляется в паз другой под углом 45 градусов, а затем прижимается к полу. После чего бруском подбивают последнюю доску до полного защелкивания замка.


Ламинат с замками Click


Ламинат с замками типа «Lock» укладывается по-другому: доски располагаются в одной плоскости, затем шип и паз соседних досок совмещается и с помощью бруска добивается до срабатывания замка. Прочность соединения ламината с такими замками несколько ниже, но и стоимость самого ламината более привлекательная.


Ламинат с замками Lock


Способы укладки ламината


Чтобы узнать направление укладки ламината, нужно посмотреть на направление падения солнечных лучей. Исходя из этого выделают три вида укладки:


  1. параллельно направлению света
  2. перпендикулярно направлению света
  3. по диагонали, т.е. под углом к направлению свет.


Способы укладки ламината


Чаще всего используется параллельная укладка, как самая простая и в тоже время скрывающая стыки.


Кроме того, существуют еще три схемы укладки ламината:


  • классическая
  • шахматная
  • диагональная


Классическая схема. Данная схема отличается экономичностью, всего около 5% ламината идет на отходы. При такой схеме укладки отрезанная часть последней доски ряда становится первой доской последующего ряда.


классический способ укладки ламината


Шахматная схема. Данная схема отличается самой большой прочностью кладки, но процент расхода материала довольно высок - 15%. При такой схеме укладки последующий лист смещается ровно на половину относительно предыдущего.


Диагональная схема укладки. Успешно применяется в тех случаях, когда нужно интересно обыграть интерьер небольшого помещения. Расход материала не превышает 15%, причем расход в квадратных комнатах минимален.


Укладка ламината по диагонали


Независимо от того, какую схему укладки вы выберете, необходимо укладывать доски вразбежку. Т.е. чтобы доски в соседних рядах были смещены друг относительно друга.


Необходимый зазор


Нужно помнить, что ламинат может незначительно менять свои размеры при изменении температуры в помещении. Если не сделать необходимых зазоров, ламинат "вздуется". Поэтому вдоль стены ставят клинья, образующие зазор от стены около 10 мм. Если длина комнаты более 12 м, то зазор необходимо увеличить, из расчета:


Ламинат зазор от стены


длина комнаты * 1,5 = зазор (мм)


Необходимый инструмент


  • пила по дереву
  • распорные клинья
  • линейка и рулетка
  • карандаш
  • молоток
  • деревянный брусок
  • струбцина


Укладка звукопоглощающей подложки


Подложка для ламината выполняет несколько функций: скрывает дефекты основания, служит в качестве амортизирующего слоя, а также выполняет теплоизоляционную функцию.


Какие бывают подложки под ламинат:


  • Изолоновая подложка, ППЭ (пенополиэтиленовая)
  • Фольгированная подложка
  • Подложка под ламинат из экструдированного пенополистирола
  • Подложка на основе пробки
  • Композитная подложка



Выбор подложки во многом определяется ее стоимостью и некоторыми техническими особенностями. Толщина слоя подложки должна быть в пределах 2-3 мм. Если больше - стыки ламината будут расходится. Кстати, некоторые виды ламината имеют подложку на торцевой стороне панели.


Укладка ламината с замком типа «Click»


Измеряем ширину комнаты рулеткой и рассчитываем ширину последней доски. Если она окажется меньше 5 см, придется равномерно распилить доски в первом и последнем ряду. Не забываем про необходимый зазор.


Укладку начинают с левого дальнего угла, при этом направлением света должно совпадать с направлением укладки ламината по длинной стороне доски. Укладываем первую доску, к ней пристыковываем с торца следующую доску под углом 45 градусов. Опускаем вторую доску к полу, чтобы сработал замок. Таким же образом собираем первый ряд.


Технология укладки ламината


Последняя доска может:


  1. Войти целиком - тогда доску следующего ряда разрезаем пополам.
  2. Не влезть целиком в ряд - ее разрезают и оставшийся кусок используют как первую доску второго ряда. Длина последней доски (и первой второго ряда) не должна быть короче 30 см - это минимальная длина смещения стыков.


Таким образом доски у нас будут идти в шахматном порядке и давление будет равномерно распределятся между панелями.


Укладку второго ряда ламината начинаем с отрезанной доски. Технология сборки второго ряда аналогичная: доски соединяются в торцах, но при этом второй ряд собирается рядом с первым и пока никак не соединяется.


Затем приподнимаем второй ряд (в собранном виде) и вставляем шипы в пазы первого ряда под углом 45%. Лучше производить эту работу с напарником: вы с одной стороны, а он с другой. После чего защелкиваем замки, прижимая второй ряд к полу.


Укладка второго ряда ламината


Последующие ряды собираются таким же образом. Когда весь ламинат будет уложен, убирайте распорные клинья. Получившиеся зазоры будут закрыты плинтусом.


Укладка ламината с замком типа «Lock»


Укладка ламината с такими замкам ничем кардинально не отличается от укладки ламината с замками типа "Click". Т.е. также оставляются зазоры, рассчитывается ширина последней доски и т.п. Единственное отличие заключается в способе соединения панелей.


Панели с замком "Lock" соединяются горизонтально друг к другу и подбиваются молотком через брусок (чтобы не повредить панель) до срабатывания замка. Доска второго ряда также стыкуется горизонтально с доской первого ряда и сразу же подбивается. Т.е. отличие от укладки ламината с замками "Click" в том, что доски второго ряда защелкиваются по отдельности, а не целым рядом.


Последняя панель подбивается к предыдущему ряду с помощью струбцины.


Укладка клеевого ламината


Подготовительные операции будут такими же, как и в двух предыдущих случаях. Отличия заключаются в том, что на торцы панелей нужно наносить клей и подбивать панели друг к другу при помощи молотка и бруска. Излишки клея нужно сразу вытирать влажной тряпкой. Также есть отличие в порядке укладки:


  1. укладывают две доски первого ряда
  2. стыкуем к ним две доски второго ряда
  3. кладем следующие две доски первого ряда
  4. тоже повторяем и со вторым рядом.


Укладка клеевого ламината


После укладки трех рядов нужно сделать перерыв в 3 часа, чтобы засох клей. После укладки последней доски нужно подождать 10 часов до полного высыхания клея.


Полезные советы:


1. Как просто обрезать последнюю доску на нужную ширину


как разрезать последнюю доску ламината

2. Как обойти трубы отопления


Как обойти трубы отопления


3. Укладка ламината возле радиаторов отопления


Укладка ламинатоа возле радиаторов

Нужно срезать часть замка и скрепить панели клеем.


4. Укладка ламината возле дверных коробок


укладка ламината возле дверных косяков


Советы по уходу за ламинатом


Протирать ламинат можно только хорошо выжатой тряпкой. Для особо трудных загрязнений нужно использовать специальные моющие средства для ламината.


На ножки мебели нужно одеть войлочные накладки, чтобы не царапать пол.


В случае возникновения мелких царапин на ламинате используйте специальные ремонтные составы.


Источник

Виды и установка выключателей своими руками

ВыключательПрактически любой ремонт квартиры задевает электрическую часть. Одним из обязательных электроприборов в любой квартире являются выключатели. Если старые выключатели не менялись лет 10, то как раз настало время произвести их замену. В данной статье мы расскажем какие существуют виды и как самостоятельно произвести установку выключателей.


Выключатели бывают самые разнообразные. По виду установки: внутренние и наружные в зависимости от способа монтажа. В квартирах лучше ставить внутреннего исполнения, т.к. они лучше вписываются в интерьеры. В зависимости от количества управляемых осветительных приборов бывают одноклавишные, двухклавишные и трехклавишные (реже и больше клавиш). Чтобы легче было находить в темноте выключатель, в них часто монтируют световые индикаторы (неоновые лампочки, подключенные через резистор). Как правило вместе с выключателями в последнее время часто ставят диммеры (регуляторы), которые позволяют изменять интенсивность освещения в комнате. Кроме технического разнообразие магазины предлагают выключатели любых цветов и форм.


Установка выключателей.


Когда выбор сделан, пора приступать к монтажу выключателя. Первым делом необходимо обесточить электросеть. Следует помнить, что напряжение в электросети 220 В. Конечно не нужно дожидаться вечера, а все работы с электрикой производить днем.


Монтаж выключателей


На следующем этапе необходимо подготовить основание для крепления выключателя. При скрытой проводке таким основанием является монтажная коробка. Существует два вида монтажных коробок: для бетонных стен и для стен из гипсокартона (полые стены). Различие данных коробок заключается в том, что коробки для бетонных стен крепятся раствором, а для полых стен - при помощи фиксаторов.


Далее необходимо присоединить провода непосредственно к выключателю. В зависимости от конструкции электроприбора можно выделить несколько способов соединения:


  • зажим провода при помощи терминала;
  • безвинтовой способ (пружинный зажим);
  • соединение провода с помощью прижимной шайбы;
  • прижимной пластиной.


Самым удобным и надежным способом подключения выключателей является последний. Важно помнить, что выключатель должен разрывать цепь фазы, поэтому пред подключением выключателя пробником найдите фазный провод.


Монтаж выключателей легко произвести самостоятельно. Для этого достаточно просто ввинтить шуруп в монтажную коробку, по мере вкручивания распорные лапки будут заходить в пазы и фиксировать выключатель. Далее необходимо будет надеть клавиши и закрутить крышку. На этом установка выключателя считается законченной.


Важно помнить, что выключатель считается включенным, когда нажата верхняя часть клавиши. Поэтому заранее определите с помощью пробника или тестера, где у него верх.


Источник

Как поменять проводку в квартире

Как правило, каждые 3-5 лет мы производим ремонт комнат в своей квартире. В подавляющем большинстве случаев, ремонт носит косметический характер и включает в себя: замену потолочного, настенного и напольного покрытия, а также замену: плинтусов, карниза, освещения и розеток. Если вы решили сделать ремонт во всей квартире или переезжаете в новую, то рекомендуем произвести замену проводки. О том, как правильно проложить проводку, мы постараемся подробно рассказать в данной статье.


Розетки

Для чего необходимо менять проводку


Некоторых интересует вопрос, зачем нужно менять проводку, если старая вполне нормально работает. Для того, чтобы ответить на данный вопрос, достаточно привести аналогичный пример с водопроводными трубами. Металлические трубы часто заменяют пластиковыми, так как они намного надёжнее и долговечнее, а к тому же, они не забиваются оскалом, который возникает в металлических трубах, а стало быть, пропускная способность пластиковых труб и напор в них будет всегда хорошим. То же самое, по большому счёту, касается и электрической проводки.


Во-первых, сама по себе проводка в домах, которые были построены в прошлом веке, не рассчитана на то, как мы её эксплуатируем сейчас. При проектировании домов и квартир инженеры-электрики не знали, что в каждой квартире через несколько лет, кроме холодильника, телевизора, стиральной машины и лампочек, будет ещё: компьютер, кондиционер, мощный электрочайник, утюг и другая электротехника. Получается, что пропускная способность старой проводки ниже, потребляемой мощности всех наших электроприборов.


Во-вторых, помимо несоответствия пропускной способности проводки, в большинстве домов старой постройки она была алюминиевой, а алюминий - не самый лучший материал для этого, имея в себе большое количество недостатков. Кроме того, срок службы алюминиевой проводки - 30 лет, но заменить её стоит даже не дожидаясь этого срока, чтобы обеспечить подачу стабильного напряжения в квартире и продлить срок службы электроприборам.


Прокладка проводки

Выбор проводки и план установки розеток и выключателей


Перед тем как переходить к описанию практических действий по монтажу проводки, пару слов необходимо упомянуть и о самой проводке.


Какую новую проводку лучше прокладывать


Конечно же, самый лучший кабель для электропроводки в квартире - медный многожильный кабель. Главное преимущество медного кабеля перед алюминиевым – его прочность. Наверное, каждый из вас сталкивался с такой проблемой, когда алюминиевая жила кабеля, при подключении выключателя или розетки, попросту обламывалась, а это очень неприятная ситуация, с медным многожильным кабелем такая проблема в не страшна. Кроме того, медный кабель обладает лучшими пропускными способностями и более длительным сроком эксплуатации.


Для подключения розеток рекомендуется использовать многожильный медный кабель 2,5 квадрата, а для освещения – 1,5 квадрата. Советуем отдать предпочтение кабелю с двойной изоляцией. Если же у вас в доме есть заземление или вы его планируете в будущем сделать самостоятельно, то покупайте тройной кабель, со специальной жилой для заземления.


План установки розеток и выключателей


Первым делом, перед произведением монтажных работ, вам необходимо продумать план и интерьер комнат после ремонта, так как на его основе и будет производиться разводка квартирной проводки, чтобы знать куда и какой кабель прокладывать, а главное – как. Поэтому, имея такой план, вы будете знать, в каких местах разместить выключатели и розетки.


Например, зная место, где будет установлен компьютер, мы проложим туда отдельный кабель, чтобы запитать все компьютерные устройства, которые имеют высокую суммарную потребляемую мощность. То же самое касается и другой мощной техники. В тех местах, где будет располагаться энергоёмкая техника, лучше проложить отдельный кабель с одинарной розеткой: электрическая печь, кондиционер, водонагревательный бак, холодильник, стиральная машина и т.п. Для остальной техники проводим «общий» кабель и розетки.


Зал


В зале рекомендуем установить 5 розеток с одной рамкой, для подключения домашнего кинотеатра (телевизора, DVD-проигрывателя, цифрового ресивера и аудиосистемы), двойную розетку возле мягкого уголка, и по одинарной розетке в тех местах, где они вам будут необходимы.


Спальни


Что касается спальни, то возле кровати, письменного стола и телевизора лучше сделать по двойной розетке. В остальных местах - по надобности.


Коридор


В коридоре достаточно установить одну двойную розетку, а при необходимости - дополнительные.


Ванная комната


В ванной комнате наличие розеток зависит от того, какими электроприборами вы будете в ней пользоваться. Если там не будет стиральной машины, и члены вашей семьи не будут использовать электроприборы, то смыла делать розетку в ванной – нет.


Кухня


Если у вас технически функциональная кухня, то в месте, где будет находиться разделочный стол, рекомендуем сделать от трёх до пяти розеток в одной рамке, в зависимости от количества одновременно используемых приборов. Как правило, 5 розеток оптимальный вариант чтобы подключить: вытяжку, микроволновую печь и электрический чайник, оставив две розетки свободными для подключения: кухонного комбайна, хлебопечки, кофеварки и прочего. Старайтесь продумать количество розеток таким образом, чтобы стационарная техника, которая не будет складываться в ящик после использования, имела свою розетку для подключения, дабы не высовывать каждый раз из розетки вилку одной техники для подключения другой. Затем высчитываем необходимое количество розеток, а также, какой мощности и сколько одновременно будет работать устройств, чтобы знать: проводить один кабель или несколько.


Также, делаем розетки и в других местах, где это необходимо.


Монтаж розеток


По установленным нормативам, монтаж розеток производится на расстоянии 30 см от пола, а монтаж выключателей – на 85 см. К одному кабелю с сечением 2,5 квадрата можно подключить до пяти розеток для питания не энергоёмких приборов, для энергоёмких – желательно одну. От счётчика до распределительных коробок рекомендуется использовать кабель с сечением в 4 квадрата.


Штробы

Как демонтировать старую проводку


Итак, когда вы знаете где и какая розетка у вас должна быть по плану, приступаем к демонтажу старой проводки. Процедура демонтажа целиком зависит от того, как была уложена старая проводка: уложена в специальные каналы внутри стены или вмурована в стену, но обо всём этом по порядку.


Перед проведением всех электромонтажных и демонтажных работ необходимо отсоединить всю квартирную проводку идущую от счётчика, а от счётчика напрямую запитать удлинитель для временного электропитания.


Если проводка была уложена в каналы, то её демонтаж и монтаж новой производится одновременно. То есть, к одному концу старого кабеля мы наматываем новый, и вытаскиваем второй конец старой проводки - таким образом вам не нужно будет бить стены для демонтажа старой проводки и испытывать сложности с прокладкой новой. Но если план новой проводки не будет совпадать с планом прокладки существующей, то в стенах нужно будет пробивать штробы.


В том случае, когда ваша квартирная проводка была вмурована в стену, то в первую очередь нужно определить где она проложена, а только затем производить её демонтаж и прокладку новой. Найти проводку в стене можно и визуально, увидев на поверхности стены заделанные штробы, либо же воспользовавшись специальным прибором.



Как правильно проложить проводку


Монтаж новой проводки производится следующим образом: на стене производим разметку, где будет проходить новая проводка. После этого, с помощью болгарки и перфоратора делаем штробы – самый лучший способ для стен панельного дома. Проводку рекомендуем укладывать в гофру, так как это дополнительная безопасность, и в следующий раз её замена не будет столь сложной, так как новый кабель можно будет провести путём вытаскивания старого.


Подключение проводки


Когда штробы для кабеля проделаны, в первую очередь проводим кабель от счётчика к распределительным коробкам. Помещаем кабель в гофру и укладываем его в данные штробы, фиксируя к стене алебастром, через каждые 1-1,5 м. Далее, от распределительных коробок прокладываем кабель (также в гофре) к розеткам, выключателям и осветительным приборам. Отпуск кабеля для розетки и для выключателя должен быть не менее 15 см. Следующий этап работ – соединение разветвлений кабеля с магистральным в распределительных коробках. Хотим обратить ваше внимание, что соединение кабеля производится с помощью специального клемника, а не с помощью скруток. Такое соединение будет более качественным и безопасным. Когда все работы в распределительных коробках произведены – переходим к квартирному вводу электропитания.


Конечным этапом работ является подключение квартирной разводки к счётчику. Если у вас старый счётчик и старые автоматы - их лучше заменить. Идеальный вариант – пригласить электриков, чтобы они провели новый кабель от распределительного щитка подъезда к вам в счётчик, а также заменили сам счётчик. Установить счётчик рекомендуем в специальный металлический щиток, куда также устанавливаются электрические автоматы. Что касается автоматов, то рекомендуем установить двухфазный. Сколько ампер должно быть в автомате – определяйте исходя из того, какая техника будет у вас работать одновременно. Потребляемые мощности этих устройств складываются и делятся на 220, таким образом, получаем ампераж автомата. После того как все работы с прокладкой нового кабеля в квартиру, заменой счётчика (опломбировкой) и установкой автомата – завершены, в самую последнюю очередь подключаем к автомату квартирную разводку и затем включаем автоматы. Если автомат не выбило – значит всё подключено правильно, проверяем все розетки и выключатели на работоспособность.


Материалы, которые нужны для замены проводки в квартире:


    • Кабель;


    • Розетки и выключатели (рамки);


    • Коробки под розетки;


    • Распределительные коробки;


    • Гофра;


    • Клемники;


    • Электрический автомат;


Электрощит

Сколько стоит поменять проводку в квартире


Если вы решили произвести замену проводки, воспользовавшись для этого услугами специальных фирм, то как правило одна точка, по средним подсчётам, вам обойдётся в районе 500 рублей. То есть, чтобы установить 2 розетки и 2 выключателя - это будет стоить 2000 рублей, не считая материалов: коробки, кабеля, розетки или выключателя. К этому необходимо добавить ещё и стоимость прокладки кабеля от щитка до распределительной коробки и стоимость материалов. Таким образом, замена проводки в однокомнатной квартире вам обойдётся от 7000 рублей.


Стоимость замены проводки своими руками будет в несколько раз дешевле, так как для этого вам нужно лишь купить необходимый материал, а также иметь: болгарку с диском по бетону, перфоратор с насадками для штробления, алебастр и подсобный инструмент.


Источник


КАКОЙ РАДИАТОР ОТОПЛЕНИЯ ВЫБРАТЬ?

Какой радиатор отопления выбрать?С приближением холодов основной задачей каждого владельца дома или квартиры становится обеспечение нормального отопления своего жилища. А главное - его эффективность! Что бы потери тепла в окружающую среду, при индивидуальном отоплении частного дома, были минимальны и не вылетали деньги в трубу. А при центральном отоплении в квартире - по максимуму забрать своё, оплаченное тепло.

И во многом решение этой задачи зависит от правильного выбора радиаторов отопления - главного прибора теплообмена между источником и воздухом в помещении для поддержания комфортной температуры. Чем лучше они будут работать - тем больше будет их эффективность и ваша экономия!

Так как на рынке присутствует несколько видов радиаторов отопления: чугунные, алюминиевые секционные, стальные панельные и биметаллические; и не все помнят физику со школы, то важно знать основные правила и отличия.

ВЫБОР РАДИАТОРОВ ПО ПАРАМЕТРАМ

Выбирать радиаторы отопления необходимо по двум важным параметрам: способность выдерживать давление и теплоотдача. Если выбрать не правильно, например, в центральном отоплении квартиры среднее давление может доходить до 6 атмосфер ( кг / см2 ), а в высотках и того больше, то не все панельные радиаторы могут подойти.


Нужно помнить, что обычно, у импортных радиаторов, прочностные показатели по давлению указаны при температуре 60 грд, а лучше, что бы они были указаны при 110 грд. И не забывать про старые, изношенные трубы в центральной системе отопления, ржавчина из которых, может быстро забить новый радиатор, с мелким сечением протока.

В технических характеристиках смотрите:

    • величина рабочего давления в домашней системе отопления


    • тип системы отопления (одно- или двухтрубная)


    • величина опрессовочного давления;


    • вид теплоносителя (если вода, то показатель ее температуры)


    • диаметр подводящих труб и проводящих сечений


Поэтому, выбирая модель и тип радиатора, оценивайте его характеристики. В первую очередь, необходимо отказаться от приборов, показатели рабочего давления которых ниже, чем соответствующие показатели в системе отопления вашего дома. Кроме того, величина опрессовочного давления также должна соответствовать. Важно знать, что алюминиевые секционные радиаторы выдерживают давление 6-16 атмосфер, стальные панельные – не более 9-10 атмосфер, биметаллические – порядка 20-35 атмосфер.

Величина теплоотдачи или тепловая мощность радиатора является важнейшим показателем. В основном зависит она от общей, суммарной площади поверхности радиатора и теплопроводности материала, из которого он сделан.


Чем больше эта поверхность - тем больше тепла будет отбираться у горячей воды.


И если добавить еще закон теплообмена.


Скорость передачи тепла, нагрева или остывания зависит от разности температур.


Общий вывод: чем больше радиатор или их количество - тем эффективнее будет прогреваться воздух в помещении. Только учитывайте и естественную конвекцию. Для более равномерного прогрева, устанавливать радиатор отопления необходимо как можно ниже к полу, но обязательно оставив зазор около 6 - 10 см.

Ещё, площадь поверхности радиатора отопления прямо-пропорциональна его габаритам.
Если вы планируете установить радиатор в нишу, то следует учитывать минимальные требования к зазорам и между стенами и подоконником: расстояние до пола должно быть не менее 6 см., до подоконника или верха ниши – не менее 10 см.

Ширина прибора, расположенного под окном, должна составлять не меньше 50-70% ширины проема, иначе теплый воздух не будет создавать тепловой завесы, и холодные потоки станут проникать в помещение.

Конечно, имеет значение и дизайн радиатора. Сейчас модельный ряд этих приборов настолько разнообразен, что можно подобрать радиатор под любой интерьер.

ВИДЫ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ

Современные бытовые радиаторы отопления условно можно объединить в группы в соответствии с определенными признаками. В зависимости от материалов, используемых в производстве, радиаторы бывают: чугунные, алюминиевые, стальные и биметаллические.

Это основной признак разделения. Кроме него, учитывается надежность прибора. Бывают радиаторы уровня обычного потребителя и радиаторы уровня повышенной надежности. В зависимости от формы и цвета приборы могут быть типового дизайна или индивидуального.

Если суммировать эти признаки, то отопительное оборудование можно условно поделить на следующие классы:

    • эконом-класс (стальные панельные и чугунные радиаторы)


    • средний класс (стальные трубчатые, алюминиевые и биметаллические)


    • премиум-класс (радиаторы по индивидуальному проекту)




ЧУГУННЫЕ РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ
чугунные радиаторы отопления

Раньше были наиболее популярным типом отопительного оборудования в многоквартирных домах. Сейчас тоже используются с успехом, поскольку менее всего восприимчивы к качеству теплоносителя. А вода в наших домах, согласитесь, не всегда имеет высокое качество. Кроме того, чугунные радиаторы характеризуются хорошей абразивной и коррозионной стойкостью. Срок их службы – более 35 лет.

Толстые стенки радиатора способны обеспечить хороший равномерный обогрев помещения. При этом уровень теплоотдачи зависит от размера секций. В среднем, он колеблется в пределах 100-200 Вт. Рабочее давление радиаторов – до 10 бар.

СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ


стальные радиаторы отопления
Такие радиаторы подходят лишь для индивидуальных отопительных систем. Они отличаются разнообразием размеров. По высоте панельные радиаторы могут варьироваться в пределах от 20 см. до 3 метров. Большая площадь панелей и ребристое строение стенок обеспечивает хорошую теплоотдачу. Такие приборы быстро нагреваются, но также быстро и остывают.

Рабочее давление стальных радиаторов – до 10 атмосфер. Температура – до 150 градусов.

АЛЮМИНИЕВЫЕ СЕКЦИОННЫЕ РАДИАТОРЫ


радиаторы отопления алюминиевые
Считаются наиболее популярным типов отопительных приборов в современных квартирах и домах. Они производятся из алюминия путем литья в формы. Такие радиаторы отличаются высокой надежностью и хорошей теплоотдачей (до 50%). Срок эксплуатации радиаторов этого типа – 15-25 лет.

Преимуществом алюминиевых секционных радиаторов является возможность замены отдельных секций, например, в том случае, если они были испорчены или забились. Так как, при подключении к старому центральному отоплению, с внутренним диаметром в пол дюйма, трубы и секции могут забиться ржавчиной уже через 3-4 года.

К слову, при выборе алюминиевых радиаторов надо подходить с особой осторожностью. Дело в том, что алюминий вступает в реакцию с некоторыми щелочными присадками, которые часто добавляются к воде в городских системах. В результате этого может возникнуть течь прибора. Кроме того, алюминий плохо взаимодействует с медью, поэтому здесь нельзя использовать медные фитинги. Лучше выбрать латунные изделия. Как правило, в системах, где имеются алюминиевые радиаторы, устанавливают воздухо - спускные клапаны (краны Маевского).

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАДИАТОРЫ
биметаллические радиаторы отопления
Удачное объединение свойств алюминиевых секционных и стальных трубчатых радиаторов представляют собой биметаллические секционные радиаторы. Они имеют высокий уровень теплоотдачи и выдерживают давление в 20-30 атмосфер. Срок службы радиаторов – до 20 лет.

Биметаллические радиаторы очень хорошие в эксплуатации и характеризуются повышенной стойкостью к коррозии. Это достигается за счет того, что внутренний слой изготавливается из стали. Такие приборы более всего устойчивы к гидравлическим ударам и обеспечивают наилучшую безопасность системы отопления. Такие приборы стоят дороже, чем радиаторы из алюминия. К достоинствам можно также отнести маленький объем теплоносителя, высокую теплоотдачу (170-190 Вт), разнообразный дизайн.


При выборе радиатора обратите внимание на размер труб.

Малый объем жидкости в радиаторе, точнее, суммарное количество жидкости, особенно в индивидуальной системе отопления, многие называют достоинством. Так как они быстрее прогреваются, точнее . Но это спорный вопрос. Быстрее прогреваются - значит быстрее остывают. Есть понятие как  тепловая инерция. При аварийном отключении отопления, или насосов, большой объем воды в системе отопления частного дома, будет дольше остывать, соответственно, дольше поддерживать комфортную температуру.

При расчете тепловой мощности прибора учитывайте, что для обогрева 1 кв. м. площади комнаты с одним окном и высотой потолков до 3-х метров необходимо, в среднем, 100 Вт. Если в помещении два окна и две наружные стены, то величину надо увеличить на 30%. В том случае, когда радиатор закрыт панелью, следует добавить еще 15%.


Источник 

Создать сайт
бесплатно на Nethouse